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Le Vietnam et le tourisme de guerre
31 janvier, 2020, 15 h 43 min
Classé dans : Non classé

Si les bombardements américains implacables ne l’ont pas attrapé, il faudrait un soldat nord-vietnamien jusqu’à six mois pour faire la randonnée exténuante le long du sentier Ho Chi Minh. Aujourd’hui, vous roulez le long du même itinéraire à 100 km / h, passez devant des hameaux paisibles et de superbes paysages de montagne. Le sentier, qui a joué un rôle important dans la guerre du Vietnam, a été ajouté aux itinéraires de l’industrie touristique en plein essor du pays. Les promoteurs profitent de son histoire, de ses monuments et de la nouveauté de pouvoir rouler à moteur, à vélo ou même parcourir le pays sur les traces des guérilleros communistes d’autrefois. De nombreuses sections de l’ancien sentier, en fait un réseau de 9 940 milles de pistes, de routes et de voies navigables, ont été récupérées par la croissance tropicale. Mais une artère principale est devenue la route nationale d’Ho Chi Minh, probablement le meilleur et le plus grand projet de travaux publics du pays depuis la fin de la guerre du Vietnam il y a 30 ans. L’autoroute, dont plus de 745 miles sont déjà ouverts à la circulation, commence aux portes de Hanoi, la capitale, et se termine aux portes de Ho Chi Minh-Ville, qui était connue sous le nom de Saigon lorsqu’elle était l’ancienne capitale du Sud-Vietnam . Entre les deux, l’itinéraire passe par des champs de bataille comme Khe Sanh et la vallée d’Ia Drang, longe les villages tribaux des hauts plateaux du centre et offre un accès facile à certaines des principales attractions du pays – l’ancien siège royal de Hue, le pittoresque port de commerce de Hoi An et les plages de la mer de Chine méridionale. Nous avons commencé un récent voyage en voiture dans la ville nouvellement reconstruite de Vinh, le long d’une des branches principales du sentier. Ici, à «Dresde au Vietnam», tous les bâtiments sauf un ont été anéantis par les bombardements américains, qui ont tenté d’arrêter le flux d’aide militaire étrangère à travers le port de la ville. Les pilotes américains ont également subi leurs plus grandes pertes de la guerre sur son ciel. A proximité, dans le village rizicole de Kim Lien, se trouve l’humble cabane où est né le leader révolutionnaire vietnamien Ho Chi Minh et un musée dédié à sa vie mouvementée. Étant donné la position de Ho en tant qu’icône nationale, le village attire en moyenne 1,5 million de visiteurs nationaux et une poignée d’étrangers chaque année. C’est lors de l’un des anniversaires de Ho, le 9 mai 1959, que la construction du sentier a commencé avec la création de la division des transports militaires 559, composée de 440 jeunes hommes et femmes. Au cours des 16 prochaines années, la piste, qui a également traversé le Laos et le Cambodge voisins, a transporté plus d’un million de soldats nord-vietnamiens et de grandes quantités de fournitures sur les champs de bataille du Sud-Vietnam malgré les attaques aériennes américaines féroces. « Certains prétendent que la victoire américaine aurait suivi la coupe de The Trail », écrit John Prados dans « The Blood Road ». « Le Sentier était indéniablement au cœur de la guerre. Pour les Vietnamiens du Nord, le Sentier Ho Chi Minh incarnait les aspirations d’un peuple. La randonnée est devenue l’expérience centrale d’une génération. » À Dong Loc, à 29 kilomètres au sud de Vinh, nous nous sommes arrêtés à l’un des nombreux monuments commémoratifs des milliers de personnes qui n’ont pas terminé cette randonnée – un sanctuaire à flanc de colline avec les tombes de 10 femmes, âgées de 17 à 24 ans, tuées lors de bombardements. Des bâtons d’encens, des fleurs et les articles de la jeunesse féminine – des peignes roses et des petits miroirs ronds – reposaient sur chacun des derniers lieux de repos. « Les écoliers viennent ici tous les jours. C’est important pour éduquer les jeunes sur les sacrifices de la vieille génération », a déclaré Dau Van Coi, secrétaire du syndicat local des jeunes, guidant les visiteurs vers ce qui était autrefois un carrefour majeur. N’exposant aucune hostilité aux visiteurs américains, il a noté que les avions de guerre américains avaient largué plus de trois bombes par 10 pieds carrés sur la zone. Plus loin sur la piste, au cimetière national de la route 9, le vétéran de la médication Nguyen Kim Tien a cherché des camarades tombés parmi les 10 000 pierres tombales. Une femme âgée et sa fille ont pleuré devant trois d’entre elles – celles du père, du mari et d’un parent proche de la femme plus âgée. Bien que ce soit encore une traînée de larmes trois décennies après que les armes se sont tues, la route de Ho est résolument tournée vers l’avenir. « Nous avons coupé les jungles de Truong Son pour le salut national. Maintenant, nous avons coupé les jungles de Truong Son pour l’industrialisation et la modernisation nationales », a déclaré l’ancien Premier ministre Vo Van Kiet lorsque le projet de 10 ans a commencé en 2000. Le gouvernement affirme que l’autoroute stimulera l’économie dans certaines des régions les plus pauvres et les plus reculées du Vietnam, réduira la congestion sur la seule autre route nord-sud, la route nationale 1, et augmentera les revenus du tourisme. Outre les circuits conventionnels, plusieurs entreprises proposent du VTT sur des sections du sentier et des expéditions sur des motos russes de Minsk des années 1950. Cependant, l’autoroute a suscité des critiques nationales et internationales selon lesquelles elle entraînerait une décimation supplémentaire des forêts déjà disparues du Vietnam, attirerait un flot de migrants dans les régions des minorités ethniques de la côte surpeuplée et perturberait la faune dans plusieurs zones protégées. Le Fonds mondial pour la nature, basé en Suisse, a critiqué le projet comme « la plus grande menace à long terme pour la biodiversité au Vietnam ». Jusqu’à présent, peu de développement officiellement espéré est évident. Dans le centre du Vietnam, on roule sur de longues distances en rencontrant parfois un camion de l’ère soviétique, un tracteur décrépit ou une charrette à buffles d’eau alors que la route serpente à travers des vallées flanquées de spectaculaires falaises de calcaire. À certains endroits comme la ville de la vallée d’A Shau, à A Luoi, à seulement quelques cabanes et maisons de ferme vues il y a cinq ans, un mini-boom est clairement en marche. Il y a un marché animé qui vend des paniers de fruits, des montres japonaises et du délicieux pain français, et les maisons nouvellement construites abondent. De l’autoroute, qui s’étend sur quatre voies en traversant la ville carrefour, Dong Ap Bia se profile au loin. Les soldats américains l’ont appelée Hamburger Hill en raison du nombre de vies terrassées lors de la bataille de 1969 sur ses crêtes. Presque toutes les traces de la présence américaine à A Luoi ont disparu. Seules les personnes âgées peuvent signaler le terrain d’atterrissage pour hélicoptères, devenu une aire de jeux pour l’école avec un manège décrépit avec trois petits avions. Les jeunes rieurs qui se pressent autour des visiteurs étrangers ne savent rien de la guerre.

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